Борода

Пока доступна только щелочность 7,5. Ошибка в ПДФ на немецком сайте до сих пор не исправлена! Сорри. Не заработал. Ждем, когда немцы введут "сквозную" логистику, это запланировано.

Недосинтетики не бывает, есть тот или иной способ получения качественного масла, что видимо и имел ввиду предыдущей владелец. Масла 0W-30 обычно получают из базовых ПАО-масел с небольшой долей эстеров, высокая цена это подтверждает. 0W-30 и 5W-30 могут получаться по менее дорогой технологии НС-синтеза. На масле 0W-30 действительно можно завестись в -40, но не за счет какой-то исключительной технологии получения, а за счет классификации 0W.

Мне тоже не верится в воду в масле, да и фирмы весьма уважаемые. Конечно, будет эмульсия, далее - экстракция антизадирных присадок из масла в микрокапельки воды и, неизбежная кончина вкладышей. Так говорит наука. Если эмульсии нет, а крупные капельки воды воды есть, да еще и маслоприемник забили, то это конденсат, больше нечему быть, причем это все капало сверху в остывающий поддон, в горячем вода быстро испарится (хочется фото в студию!). Еще момент: никто не пробовал на вкус этот "конденсат"? Нет ли присутствия антифриза? Небольшое количество конденсата присутствует всегда, даже летом, но чтобы столько? Двигатель остывает, "съеживается", влажный воздух заходит с улицы и садится на стенки блока, накапливается, стекает вниз - вот механизм. В данном случае, как мне кажется, Вы столкнулись со стечением обстоятельств. Не пробовали оценить количество воды "в граммах"? Вот небольшая статья об эмульсии: Краснота – страшная сила. Даже небольшие количества воды или антифриза в моторном масле могут вызвать преждевременную «кончину» двигателя. Мы, механики, постоянно вскрываем двигатели с целью удовлетворения собственного любопытства и для последующего капитального ремонта. Довольно часто приходится наблюдать аварийные вкладыши, лишенные покровного слоя с частичным или полным обнажением металла вкладыша красного цвета. Что же произошло? Решили посмотреть поверхность вкладышей очень пристально и обратились в один из «почтовых ящиков» обладающий необходимой аппаратурой. «Просвечивание» поверхности вкладышей сканирующим электронным микроскопом показало наличие белых шариков, неравномерно вкрапленных в поверхность, со средними размерами от 15 до 40 микрон. Эти шарики не только поглощались покровным слоем, но и «пахали» его. В результате, покровный слой был удален абразивным износом. Исследование химического состава шариков подтвердило зародившиеся подозрения. Содержащиеся в этих включениях кальций, фосфор, сера и др. не оставили сомнений в том, что они образовались из присадок моторного масла. Эти частицы назвали "масляными шариками". Было ясно, что сферические частицы были тверже покровного слоя, что и вызвало его аварийный износ. Лабораторные исследования показали, что "масляные шарики" можно получить «в пробирке», встряхивая смесь небольшого количества стандартного антифриза с обычным моторным маслом при интенсивном нагреве. Рис. 3. Электронная фотография "масляных шариков" вкатанных в покровный слой. Увеличение 1000х. Механизм их образования следующий. Моторное масло в работающем двигателе энергично перемешивается вращающимся коленчатым валом и шатунами, как при взбалтывании сливочного масла в молоке. При наличии в масле небольшого количества охлаждающей жидкости или воды, они распределены в объеме масла в виде микроскопических капелек (эмульсии). Так как растворимость присадок в воде значительно выше, чем в масле, в этих капельках сосредотачивается большая концентрация химических компонентов. При высокой температуре очень быстро протекают химические реакции между веществами присадок, приводящие, в конечном счете, к образованию весьма твердых частиц фосфорных соединений кальция и цинка. И как только такая капелька "рассола" попадет на поверхность горячей детали, вода мгновенно испаряется и остается сферический комочек твердого вещества - "масляный шарик". Ну а дальше все просто. Попадая с потоком масла в зазор между шейкой коленчатого вала и подшипником, эти шарики начинают вести свою разрушительную работу - покровный слой вкладыша или поглощает «шарики», если они меньше его толщины, или слой вспахивается, если "шарики" более крупные. Вспаханный слой обладает значительно худшей адгезией (прилипанием) к нижележащему слою вкладыша и начинает энергично смываться. Результат видели многие водители и механики - поверхность вкладыша из серебристой становится сплошь красной или пятнистой. А в этом случае и до "стука" недалеко. Вывод: попадание воды или антифриза в масло недопустимо, особенно для современных масел, где доля присадок до 30% и выше. Напоследок несколько советов: если эмульсия в двигателе все же появилась, немедленно залейте в антифриз герметик системы охлаждения и как можно быстрее смените не только масло, но и вкладыши в двигателе. На подавляющем большинстве моторов это не только простая, но и дешевая процедура, полная капиталка «стуканувшего» движка значительно дороже.

Арт 1920.

Полагаю, что это то самое "желирование", характерное для данной группы масел. Причем, вреда это явление двигателю на приносит и масло при малейшем встряхивании восстанавливает подвижность и спокойно прокачивается по системе. Факт не общеизвестный, но все же поражает желание потребителей списать ВСЕ, включая дохлый аккум, на масло, не удосужившись ни малейшим доказательством типа простейшего исследования вязкости в лаборатории, а не на пальцах.

Полагаю, на прописанном в инструкции, а вообще улучшение будет на любом топливе.

Спасибо. Синтетики тогда уже были, первые синтетики разработаны еще во время войны 41-45 годов Кроме срока службы, у синтетики значительно лучше моющие свойства, меньше коэф. трения примерно на 25%, а значит меньше общий износ и много других бонусов. А вот менять масло нужно именно тогда, когда рекомендует производитель автомобиля. Произвольно увеличивать срок замены недопустимо. Обкатывать рекомендую не менее 2500-3000 км пробега.

Да.

Если зима холодная будет, то лучше поменять на 5W-50, а до -25 оС примерно все равно.

1. По классификации SAE J 306 зимние классы вязкости трансмиссионных масел имеют следующие "пусковые" температуры: 75W - -40 oC/ 80W - -26 oC/ 85W - -12oC/ То есть масло соответствующего класса вязкости будет иметь вязкость не более 60 000 мПа\с, при соответствующей температуре, чего достаточно для нормального проворота трансмиссии. Вторая цифра классификации (90) - вязкость при 100 оС, т.е. - рабочая и для всех перечисленных масел она одинакова. Если хотите более "густой" продукт, обратите внимание на 75W-140! Оно жидкое при низкой температуре и густое при рабочей температуре моста. Для раздатки будет абсолютно все равно, что лить GL4\5 или GL5

Что значит "опять"? Движок уже делали?

В данном случае лишняя универсальность не к чему, поэтому оптимальным продуктом будет ATF III HC, хотя остальные продукты тоже возможны.

Присадка слегка разжижает масло, поэтому и есть ограничение. На самом деле не полный газ страшен, а езда "внатяг" - на малой скорости, высшей передаче и в горку. Крутить двигатель не возбраняется, так как на таком режиме маслонасос качает по-полной и давления масла хватает.

В -30 оС на этом масле машина заводится нормально, следите за аккумулятором. И сцепление обязательно выжимайте при запуске.

40 вязкость рекомендую исходя из региона эксплуатации и того момента, что погода в горах меняется мгновенно. Именно к такому режиму и подойдет. В Гетц обновленная формула АА не идет. Там нет специального катализатора и двигатель не предусматривает сниженного значения HTHS.

Стоит всесезонно лить Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90, позволяет трансмиссии легко крутится всегда и экономит топливо. Люфты маслом не подтянешь, будут на любом продукте.

LL - самое высокощелочное масло под высоконагруженные двигатели и большие интервалы High Tech имеет щелочность на 3 меньше, чем предыдущий вариант, но тоже под форсированные движки, то есть масло имеет HTHS>3,5 mPa\s. АА в обновленной формуле имеет низкую зольность и сниженное значение HTHS, то есть годится для самых современных бензиновых двигателей японских и американских машин с многоступенчатыми катализаторами и предполагает использование низкосернистого топлива.

Молиген густоват для Тойоты. И по температуре (-40) - на пределе.

Конечно есть, но мало кто соблюдает эти ограничения. Сервис просто не заинтересован, чем быстрее капиталить, тем лучше, главное, чтоб не по гарантии!!!!!!!!!!!!!

Синтетические масла на холодную имеют вязкость значительно ниже минералки, поэтому и похоже на воду. Вопросами местного ценообразования не владею, особенно если не указан адрес того масляного магазина. В данном случае, при использовании Молигена стабилизатор вязкости и другие доп. присадки не нужны. Продукты для снижения шума и повышения ресурса я уже посоветовал выше.

Никакого подвоха нет, продукт на -27 оС выпущен ограниченной партией для исследования рынка.

Используйте Top Tec ATF 1100. Вязкость заложена в спецификацию Dexron и беспокоится не о чем, лишь бы было свежее. Top Tec ATF 1100 обеспечивает нормальную эксплуатацию до -40 оС, предельно до -46 оС.

Форд прописывает 20 000 интервалы, ИМХО: даже это много.

Нигде не нашел данных на эту машину, можете прислать дополнительную информацию? Все, что найдете, может скан с инструкции на корейском?

Вам нужен силиконовый спрей, в крайнем случае ЛМ-40, чтобы раскачать поршни, если подкисают. Белую грязеотталкивающую использовать не следует она с керамикой и густеет сверх меры, будет мешать растормаживанию и возврату поршня за счет упругости манжеты. ЛМ -40 болше для восстановления подвижности деталей, 7 в одном и сервис-спрей для смазки и вытеснения влаги, но в целом действие этих препаратов примерно одинаково.