виктор 40

Leichtlauf Special LL 5W-30 это и лейте (или это LIQUI MOLY Special Tec LL 5W-30, походу это одно и тоже) . На Каптюр не ставили двигатели 2.5л и на Каптюрах движки с ремнем, а на Ниссане с цепью. т.е. движки разные и много других отличий. Главное масло меняйте почаще, через 5 тыс.км зимой, летом через 7.5 тыс. км

Такого года машина с такими болячками , да еще мерседес, должна иметь пробег 300 тыс,км а не как вы пишите 121 000. Вам надо в хороший сервис а не на форум LM.

Я вообще ОООчень сомневаюсь, что кто то будет подделывать такие присадки, если только идиот какой найдется, чтобы потом сломать голову кому ее продать. т.к. не очень востребованно, ни какого оборота.

Сейчас даже уже дети знают, что масло надо менять через 7.5 тыс. км. а не через 15.

Можно, трагедии ни какой не будет, но не нужно, в "идеале" промыть тем маслом на котором будете ездить в дальнейшем. Но не слил, зали, а проехать км 200-300.

Вот выписка из вашей инструкции по эксплуатации. Смотрите допуски, ваш допуск vw 502 00,все масла предложенные вам подойдут. Для зимы 0w30 будет лучше. Масло.docx

масло Leichtlauf High Tec 5W-40, не самый лучший вариант для вашего мотора. Во первых производителем рекомендуется вязкость 30,а не 40. Далее 40 хуже для фазовращателей-чаще будут забиваться от нагара и отложений, прикачиваемость (густота масла)так же будет сказываться на работу фазовращателей. Третье-производитель установил допуски масла на этот движок GM-LL -A-025 (это для бензинок) а у 40 допуск GM-LL -В-025 (для дизелей). Так что подумайте , я бы выбрал-5w30 с нормальными допусками- это Special Tec LL 5W-30 или это Leichtlauf High Tech LL 5W-30. Щелочное у них у всех высокое.

"Могу использовать это? " ДА, оно лучше.

После качественного ремонта допускается расход масла первые пару тысяч км, пока не притрутся новые детали. Если после этого у вас такой большой расход масла, значит это масложор, а не угар. Угар это расход масла 200-300-500 гр на 7-10 тыс. км. Если 1л на 1тыс.км это масложор. т.е. не качественный ремонт.Что меняли при капиталке, растачивали цилиндры, хонинговали, меняли поршня, кольца, при их замене были соблюдены допуски, зазоры, с клапанами что делали, меняли, притирали и т.д. Японский оригинал в руках рукожопых мастеров превращается, в вашу головную боль. Может тупо слетели маслосъемные колпачки, может кольца не так поставили, может как писал чуть выше, не соблюдены зазоры, может элипс в цилиндрах, а кто его убирал без расточки цилиндров. Претензии надо предъявлять "мастеру" а не маслу. Начните с -Проверьте компрессию в цилиндрах, только не у этого "мастера" а в другом месте. Затем залейте масло в цилиндры шприцем грамм по 20-30 и опять проверти компрессию, стало лучше проблема в кольцах, без изменений , значит клапана. Это как бы первые шаги, если что искать надо дальше. "но вот мотор при этом хочется замотать в пару пуховых одеял, чтобы его не слышно было..."- Если движок шумно работает после ремонта значит зазоры, при хорошем ремонте должен шелестеть. Я бы после всех этих процедур лил дешовое 5w40 к примеру Лукойл, тут уже не до изысканных масел....Какой пробег на машине, раз пришлось делать капиталку?

"Очень "звонко", чтоли."-это одна из особенностей работы масла ПАО, действительно на ПАО движки работают громче, но на ресурс и износ это не влияет. "ест поллитра на тысячу, "- это значит движку писец, с таким расходом только ремонт, замена колец и масло съемных колпачков, замена масла на другое ситуацию не спасет. Поздно пить боржоми когда почки отвалились. По поводу хваленого Синтойла- у меня только на этом масле брат на Тойоте 2000года, накатал по москве 360 тыс. и менял его через 10 тыс. Сначала движок укатаем а затем на хреновое масло все валим. При таком расходе я бы вобще на Лукойле ездил по 1200р за канистру. Думаю что при постоянном доливе масла, не стоит радоваться что оно постоянно новое, свежее-все остальное гавно остается в движке. Масло сгорает в камере и оседает на поршнях, в канавках колец, в камере сгорания, оседает/забивается в катализаторе, вообщем оно не может улетучиться полностью без остатков. Ну а с хреновым маслом естественно идет повышенный износ двигателя.

На данный движок производитель рекомендует все же масло 5-30. По поводу перехода с Синтоил на Молиген. Не вижу смысла и логики переходить с лучшего масла ПАО на масло НС гидрокрекинг. т.е с лучшего на более х... даже молиген. На ПАО с лучшими показателями и характеристиками можно ездить без проблем 10 тыс., на НС 7.5 тыс. Еще многое зависит от условий эксплуатации и места жительства , к примеру -постоянная езда город/трасса и Краснодар/ Красноярск, Мурманск.

"Универсальное моторное масло на базе гидрокрекинговой технологии синтеза (HC-синтеза)." цитата с Сайт LIQUI MOLY это подтверждает. ПАО там 0%.

Если не охота ремонтировать мотор, то это-НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40.

КОТ, спасибо, не ожидал такого ответа.

Для перехода на новое масло , залейте новое масло , покатайте на нем 300-500км в спокойном режиме(если не жалко то можно и раньше сменить,до 300км, но тогда движок меньше промоется. Увидите что там будет.), слейте и заливайте спокойно , тоже самое масло на 7-10тыс или как вам нравится. И движок помоете и остатки старого масла промоете. Если к своему заводскому маслу зальете еще и промывку(промывочное масло), то представляю что за коктель будет у вас после этого.