b501

У меня Авенсис. и не D-Cat, а который 150 л.с. там нет D-Cat. Удивительно, что окружающие знают мой авто лучше меня, притом что я не обычный обыватель- пользователь автомобиля. Почти все ТО я делаю сам. c Европы тащили машину. и в ней была замена мотора еще в Германии. Возможно что в тех годах и не выпускали с сажевым. НО, у меня стоит сажевый. Я его вижу своими глазами каждый раз, когда открываю капот. Возможно при замене мотора он появился. (по VIN у меня 2.0, а по факту и в ПТС 2.2) И однажды, даже была активная регенерация. Ехал как паровоз - дымил. И на самом фильтре установлен датчик перепада давления, по которому и включилась регенерация.

У меня дизель тоета, 2.2 (2AD серия). Год выпуска 2008. ЕСТЬ DPF фильтр, и есть отдельно катализатор. ЛЬЮ полнозольное масло от LM. 2 года на нем езжу. Недавно менял прокладки клапанной крышки и заодно снял турбину почистить. Все чисто. легкий налет сажи. своими глазами видел соты сажевика (не менее 20 см. в диаметре сам сажевый) - все соты чистые, выхлоп дует оч. хорошо. На забитость и намека нет. Возможная причина - заглушенный EGR - что по сути несколько повышает температуру мотора, т.е. выхлопа, что способствует лучшей самостоятельной регенерации. Это кроме остальных плюсов отсутствия EGR. Низко- и среднезольные масла - не более чем коммерческий ход продавца, надо же как-то новые продукты анонсировать, вот и придумали зольности. Подумайте сами. Присадок в этих маслах меньше, а стоят дороже - отличная маржинальность получается. Якобы спец масло для спец. мотора из "спец" металла. Другое масло не подойдет. Мотор сразу сломается пополам. ;))))

Евгений, а вы знаете, что если делать с маслами как рекомендует производитель, то капиталка будет значительно ближе? От себя скажу, что сверху вязкость не надо опускать ниже 30, а лучше 40. Это для рядового автомобиля, а у Вас он рядовой. 40 - даст более стабильную (или толстую) пленку - лучше защита. 50 и 60 - это кольцевые гонки или Леман. 20 - это совсем жидкое - для квалификационных заездов и сомнительной экономии топлива. на цифру снизу можно вообще не смотреть, если вы живете не в Новом Уренгое или где-то там. НИЖНЯЯ цифра работает только в момент запуска мотора, и через 30 секунд уже ни на что не влияет. Для средней полосы "выше крыши" вязкости 10w, т.е. мало текучее при -35 - 40 C. и вообще держитесь подальше от средне и малозольных масел, за те же деньги, а часто и дороже! нам продают обычное масло с урезанным пакетом присадок (моющих и грязеудерживающих на 30%). Двигатель точно спасибо не скажет.

Идеальные условия для масла - трасса. Если нагара, налета, лака... не видно сняв маслозаливную крышку, можно и 15 катать. Опять же погуглите как проводить тест масла на старение (капельный тест на бумажку). По этому индикатору можно принимать решение о замене. Если денег не жалко, можно и каждые 5 тыр. менять, только вопрос - зачем? Я бы еще проверил это масло на термостойкость, в пробирке или банке жестяной прогреть до кипячения минут 10, если не развалится - хорошее, развалилось - лучше другое посмотреть, особенно актуально для бенз. двигателя. Единственное, что мне в этом масле пока не нравится - ослабленная моющая и грязеудерживающая способность.

тем более 15. Да уж, специфическое маслице.

Я бы еще Молиген рассмотрел 5W40, дешевле чем 1172, но с антифрикц. пакетом присадок. именно 40 - т.к. там щелочное хорошее, мыть будет хорошо. И по термостабильности оно ничуть не хуже этих обоих. Есть тесты прожарки, см. в интернете. Я в свой авенсис с таким же мотором, но с сажевиком буду такое вскоре заливать.

Если без пробок, и без холостых впустую, то 15 тыр. запросто. Если двиг при этом чистый и нечего отмывать. А если еще и с промывкой(полноценной)... Но т.к. это малозольное, точнее среднезольное, с урезанным пакетом моющих и грязеудерживающих, пожалуй 15 - это предел. Вот на полнозольном смело 15 можно катать, опять же если двиг. чистый и масло не жрет литрами.

Нашел я это масло, кто-то из Египтян фотку его выкладывал, но оно похоже полусинька, и то скорее смесь с кряком, т.к. вязкость снизу была 10W... Тут с ксенумом вообще ни разу не рядом, разные продукты. Я себе кератек в мотор залил, ГУР, и в МКПП планирую, как потеплеет. В МКПП уже молибден крутится ;-) И еще момент, дорого стоит стабилизировать бор в объеме, чтобы в осадок не выпадал - товарный вид масла будет не очень. Если Кератек постоит хотя бы день, сверху чистенькая минералочка. Поэтому реально дешевле в обычное масло кератек добавлять.

Эта рекомендация исходит в первую очередь из экологии, во вторую, "эклномии" топлива, а уже в третью, для удовольствия мотору. Поэтому я бы советовал все эти рекомендации смотреть с конца!

Добрый день с чего бы это сере из топлива лететь мимо сажевика. Иначе зачем он стоит. Сера, один из самых главных источников сажи. Меньше серы, меньше сажи. Из опыта (авто диз. Тоета 08 года). На АЗС перед заправкой всегда смотрю паспорт качества на ДТ и заливаю всегда только Евро 5, хотя мотор сделан под Евро 4. разница в сере м-у ними 10 и 50 мг/литр соответственно. Как то раз на трассе пришлось налить не Евро, точнее ГОСТОВСКУЮ соляру, сос слов продавца, через 300 км у меня на МКАД включилась активная регенерация сажевика, думал горю. Дым был как после тепловоза. Т.е. за 300 км ДТ с содержанием серы около 2000мг/л подсадило фильтр. С тех пор прошло 1.5 года и заправки только Euro-5. Регенерации не видел. Уже в этой ветке писал про зольность. Если мотор ест масло, то сажевик умирает не от зольности, а от самой базы, которая запекает соты. Это практика! Если нет расхода масла ,см. Топливо.

Правильно что не 0, если средняя полоса, то деньги на ветер, этот параметр работает только во время запуска мотора на холодную. Если Вы не из Сибири конечно. Но т.к. бензин , лучше бы 40

Главное правило ,если хотите здоровья мотру не делайте как рекомендует производитель. Задача производителя, заработать на вашем обслуживании. Именно поэтому большинство BMW нуждаются в капиталке уже к 100 тыс. Т.к. лили оригинальное масло, склонное к выпаданию присадок уже при температуре чуть выше 270С. Коксование колец и масложор. Про зольность см. Мой пост в этой ветке.

Зольность масла и наличие сажевика реально никак не связаны. Это все маркетинговые штуки. И официалы или местные модераторы вам другого не имеют права говорить. В исправном двигателе расход масла практически равен 0, поэтому зольность ни на что не влияет. В неисправном масло летит в выхлоп и догарает на сажевых или катализаторах. Так вот 99-98% этого масла состоит из масла и присадок которые ив малозольном есть. Хорошая термоустойчивая база масла начинает гореть и спекаться на катах и сажевиках преврвщаясь в кокс и закупоривая соты катов. И в данном случае кату или фильтру совершенно без разницы от какого масла ему умереть. Другими словами, если суждено захлебнуться, то уже не важно, речной или морской водой.

Поверьте, допуск - это лишь соответствие определенной рецептуре + плата производителю за надпись и не более. И этот допуск совершенно ничего не значит, ни хорошо, ни плохо. И ни чего Вам к сожалению не гарантирует. Не советую лить малозольные масла. А так, LM их бюджетных оч достойный выбор.

Я сарай имел ввиду тип кузова их называют или овощ или сарай, это ни хорошо ни плохо. Писал же что и сам на сарае от тоеты езжу, правильно надежность. А крузак он по сути тоже и есть сарай внедорожный. Вопрос не в этом был, зачем вы для совершенно обычной машины хотели вязкость верхнюю получить 45? Вот что для меня загадка. И для себя смог найти только одно объяснение, попытка снизить масложор. Может вы для меня масляную тайну откроете и я тоже начно вязкости "бадяжить"?