postal
-
Публикации
109 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Days Won
1
Сообщения, опубликованные пользователем postal
-
-
Цитата(Борода @ 7.9.2009, 9:05) Это признак износа масляного насоса.
А если при этом давление масла в норме и на холостых и на оборотах под нагрузкой???
-
1. Пробовал почти все автомасла. LM лучше всего показала себя, как на моей, так и на машинах клиентов/знакомых. (мой аппарат в подписи).
2. Двигатель работает тихо, зимой пуск легкий. (5000-6000).
3. Пользовался, продолжаю, буду. (даже если спирт замерзнет :)))
4. См. пункт адын.
5. Спорный вопрос. Смотря что сравнивать. Лукойл, Эссо, Мобил, Нести, LM - 6,7,9,10,10.
6. Zic Flush порвет всех ))) (не нужны рабочему маслу сильные моющие св-ва)
7. Не использую.
подпункты
8. Цена нормальная. Кто сказал что качественное масло стоит дешево? Дешево и хорошо не бывает. Надо выбирать чтото одно.
-
Скажем так. В -35 двигателю это масло не помешает завестись, если аккумуляторная батарея не сдохшая. А вот например 10-30 колом встанет. На масле http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1 я свою заводил (1 раз пришлось) в -38. Никаких проблем, кроме заметно затрудненной работы двигателя пока он не прогрелся. Сердце кровью обливалось конечно... но делать было нечего - ехать надо было обязательно.
-
Можно внесу свою лепту? Серия А это мои любимые яповские двигателя. Если капиталился этот 4A-FE недавно то лучше 5-30 Special AA. Либо http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1 Особенно если эксплуатируется при температурах -20 и ниже.
-
Посоветую указывать хотя бы место жительства. По этому фактору можно прикинуть в каком температурном диапазоне эксплуатируется авто. Я серьезно. А вообще по моему т.к. кольца и колпачки заменены (надеюсь прокладку головы и сальники на валах тоже поменяли), залить http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1 и не упираться при этом в верхнее отделение щупа. И все будет нормально.
-
Батина карбюраторная девятка, после заливки 1992 в бак по прошествии 200-250 км полетела!!! Это факт. Очень уж мне в лом было снимать карбюратор )))
-
Вот поэтому мне всегда больше по душе были нагнетатели (чарджеры) с ременным приводом от колена...
-
Промываю двигло раз в год, перед зимой. Со снятием поддона. А при замене масла трубкой всё выкачиваю из поддона. При промывке пока поддон мою и промазываю заново герметиком, стекает все что можно. Ставлю поддон, прикручиваю новый фильтр. И влазиет как и положено 2,8 литра масла. При этом уровень чуть ниже чем Full по щупу. Откуда там наберется промывка? Согласен, процент есть. Но не критично. А вот развозюкивать пятиминутной промывкой, за ещё в грязном масле, и на уже езженном фильтре... И остатки в двигателе будут такого же объема при этом как и чистого промывочного масла...
Я думаю завязывать надо. Это вечный спор двух мотористов - какое масло лучше лить. Ни к чему не приведет. Но точно могу сказать что пятиминуткой промывают двигателя при ТО на офф станциях - Toyota, MMC. Так вот инженер знакомый с одной из них, сказал мне - со СВОЕЙ так не делай. И к нам ни в коем случае не приезжай. А я и не делал и не собирался приезжать)))
-
Zic Flush (не сочтите за рекламму, просто проверенно) действительно отличное промымочное масло. А так называемые пятиминутки... Залил... Всю муть с поддона подняло... Чтото отодрало от стенок, маслозаборника и т.д. Все это уже в грязном масле. И грязном маслянном фильтре. Потом типа слил новый фильтр и новое масло залил... И ЧЕГО ДОБИЛСЯ? Промывать надо полноценно на промывочном масле и отдельном фильтре. Но не часто. А то можно и наколость дров с дуру то...
-
Прошу прощения господин автор, просто не удержался про китайский автопром. Но хочу заметить, что не важно сборка ТАГаза или Калининграда (кстати БМВ в калининграде собирают отлично!) но тема все же называется "Chery Kimo S12" И поэтому... ДАЖЕ если машина из китая... Загляните в неё! ВСЕ! Повторяю все жидкости ОДНОЙ консистенции и ОДНОГО цвета! Создается впечатление что везде (ГУР, АКПП, двигатель и т.д.) залито одна и та же и неизвестного качества жижа. Проверял на Амулете и QQ... Так что я бы сразу бежал в ближайший магазин АВТОМАСЛА и закупал все и сразу. А если поездил на этом и чтото застучало или зазвучало...
У меня японский аппарат 91го года, который стоит дешевле любого китайца. ГУР не звучит. Даже не текёт и не плачет! Прокладку на насосе и хамуты на патрубках я менял чисто для профилактики. Для пущей уверенности. А тут сравнительно новая машина и ГУР издает звуки (скорее всего износ липестков насоса или подшипников) вот вам и качество.
Ещё раз прошу прощения за тему. Администратор не зачти за флуд.
-
Не обидется! LM лучшее масло которое находится в данной ценовой категории.
-
проще сразу на свалку
Черри... да на свалку )
Если покупаешь китайское авто, то первое что надо сделать сразу после покупки, не проехав и одного километра - СМЕНИТЬ ВСЕ ЖИДКОСТИ! Включая тормозуху. Потому как у них прямо с завода такое залито! Что родной тёще в машину заливать стыдно.
-
10 градусов т.е. (приверно в среднем 110 на 5-40 синхоил и 120 на Молиген 5-50) не критично я думаю. У людей моторы масло греют под 130 и ничего ездиют.
-
Откуда они возьмутся? Задиры? Я не спорю, конечно масло слишком вязкое. Просто хотел первым залить масло именно Молиген. А потом ездить на 5-40 или 5-30.
-
Дык спрашивал ведь: https://forum.liquimoly.ru/index.php?showtopic=11704
"Если нормально прогревать именно масло, то не страшно и 10W-60!
Молиген более современный и продвинутый продукт, чем молибден, его и советую." Борода.
-
В мануале четко написано, что смазка должна быть специальная. КОличество смазки для внутренних шарниров всех движков кроме GE 180-190 грамм!
Может Я ошибаюсь?? Или както не так понял?
Может на два трипода?
Все павильно прочитал. Но вот только почему кроме GE???
В мануале четко написано для всей серии Двигателей А (5А, 4А, 7А, и FE и GE) Привода то у них НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ! Можно спокойно ставить с одного на другой. GE отличаются только подвесной опорой на правом (длинном) приводе. Потому как при разной длине подвижной части и большой мощности двигателя есть эффект перекоса распределения момента на колесах. Поэтому с помощью опоры сделали их "равнодлинными" , но не суть. В книге по короллообразным от издательства Легион - Автодата стр. 298 (лучшая книга по моему), так же как и в англоязычном мануале по двигателю 4A-GE BlackTop написано:
Наружний шрус - 120-130г. смазки.
Внутренний шрус - 180-190г. смазки.
-
Все проблеммы с гидрокомпенсаторами, решаются грамотной промывкой двигателя с помощью промывочного масла (не пятиминуткой!!!). А потом 2-3 раза частой (2000-3000) сменой масла. Только как правильно заметил Фарид - жидкого! А 5-50 как раз пока не прогреется дает эффект на один (или скорее всего несколько) компенсаторов. Лучше уж залить если у вас тойота или ниссан 5-30(40) и все будет ок. ну это разумеется ИМХО.
-
7529 - http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1
Мягкий очиститель инжектора. Двигатель собран "с иголочки" проблем нету, просто решил для профилактики трасс и форсунок. А так же клапана давления топлива.
Теперь пройду скажем 2000-3000 км использую 7568 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1 уже только в профилактических целях. Если будет толк, и в следующем году вскрытие покажет что не зря, то буду дальше пользоваться данной продукцией LM. Кстати масла покупаю только LM. Очень себя зарекомендовали. Все машины, которые я обслуживаю тоже ездиют на LM. У меня самого и в МКПП - GL-5 (LM) и в двигателе Synthoil High Tech 5W-40 (LM).
-
Свечи тут точно не причем. Вчера кстати достал свечи - как обычно и были, прошел на них (NGK BKR6EiX - 11) уже 40000км. А вот форсунки приятно порадовали после промывки! Чистые как слеза! Открыл топливную рейку - идеально чисто. Ну вообщето там и было идеально чисто двигатель то последний раз собирался этой зимой и наездил всего 10000км. Но форсункам точно полегчало - распыл замечательный. А так как я ярый противник промывки ультразвуком, могу сказать что данный продукт LM отличная вещь. Дальше буду заливать "профилактический" На один бак каждые 2-3 т.км.
P.S. Кератэк решил не заливать, пока не увижу своими глазами результат его действия, или лучше разберу какойнить двигатель, который ездил с данной присадной, и погляжу как там себя чувствуют внутренности.
-
Тойота в 1999 году сменила смазки, поставляемые в ремкомплектах для всех моделей RAV4, Tercel, Corolla, Celica, Camry & Supra. Сейчас для внешнего и внутреннего ШРУС применяются разные по составу смазки, но они одного цвета. Нужно руководствоваться ремонтными мануалами для правильного применения смазок и закладываемого количества смазки.
Это отражено в TSB TC002-99 от 9 апреля 1999 г
Мысль абсолютно правильная, пользуйтесь. Может чем-то лучше будет. Я тоже не гуру.
-
Да, извиняюсь, выше несколькими постами попутал куда какую смазку.
Ничего страшного при попадании воды в трещины пыльника не приносит (конечно ездить так не стоит). Нету там жестокой реакции с молибденом или ещё чем либо ))). Плохо шрусам становиться если оттуда смазку вымыло или попала грязь! Самое печальное именно то, что попадает грязь! А на счет высокой температуры - прокатитесь активно работая педалью газа, и с поворотами скажем минут хотя бы 40, по идее достаточно чтобы нагреть... Тут же залезьте под машину и потрогайте внутреннюю гранату. Не знаю как у кого я спокойно рукой держусь и не обжигаюсь. Так зачем же тогда какие либо навороты? Батина девятка на приводах 96го года везве графитосодержащая смазка! Прошла 350000км и дальше собирается ездить. Моя Королла 91года. До меня никто не перебирал пыльники! Родные пластиковые стояли. И привода 100% не меняли на ней. В прошлом году треснули 2 шт. Я снял их а там... ШРУС во всех гранатах! И никакой вам "белой" смазки. С завода. Промыл набил свежего LM-47. Поставил новые силиконовые пыдьники и собираюсь дальше ездить спокойно.
По долгу службы так сказать, приходилось много контрактных приводов перебирать. Так вот заметил что в гранатах приводов конца 80ый начала 90ых Всегда смазка одинаковая забита (может там ктото меняет попути...). А ведь они приезжают с японии! А вот к 2000ым годам и далее появилась новомодная смазка, высокотемпературная.
-
Так и надо пояснять что вы ведете речь про ОКУ и карбюраторный тазовский двигатель! Это вообще не машина - мотоблок. А люди которые здесь пытаются нарыть инфу в основном имеют даже если не иномарки, то в большенстве своем машины с многоточечным либо вообще непосредственным впрыском, и системой дожигания отработанных газов! Разница великая! Что спокойно вылетело из системы выпуска ОКИ убило бы нафиг катализатор на новом Пассате например, а он стоит больше 1000 убитых енотов. Или забило бы напроч форсунки, которые из мотора например 3S-FSE 2.0 доставить аЦки неудобно. Вобщем привело бы к дорогому ремонту! Поэтому такие эксперементы надо ставить на тракторе беларус. А не на тонко настроенной и привыкшей к хорошему топливу и маслу технике. А лучше просто технику до этого не доводить.
А что касается применения присадок и прочего... Так я считаю, что это личное дело каждого применять или нет. Никого не отговариваю. Просто пытаться ими оживить умерающее двигло это одно. И безполезная трата денег для нормально работающего двигателя другое. Повторяю ни один человек будь он моторист, фотограф или повар - не сказал ещё что мол вот я залил этот девайс себе и о чудо! Машина поехала быстрее, расход топлива сократился, греться стала меньше, работать тише. И в отличие от соседа (у которого такая же) моя проехала на 100000 км дольше до капремонта.
-
На чистом 95ом (без присадки) температура масла ниже! Проверил. И вентилятор практически молчит. Субъективно положительный эффект остался. Поглядим на расход. Попозже буду заливать профилактический. Скажем через 2 тыка.
Температура как и в целом погодные условия с позавчерашнего дня не изменились.
-
Очищающие присадки работают по двум механизмам:
1. Растворение смолистых отложений в рампе и форсунках
2. Способствует выгоранию углеродистого нагара, а для этого обязаны содержать катализаторы горения. Но для выгорания нагара не обязательно поднимать температуру. Механизм химический, а не физический.
Значит все таки есть. А это значит что если по хорошему, то надо в инструкцию по использованию продукта внести рекомендацию типа: "смените масло сразу после использования" или "... раньше на 50% км пробега до ТО". Оно же греется! Вообще весь двигатель греется. Вы вот все льете а даже не подозреваете что там происходит то? Есть у когонить вообще датчик температуры масла? А это более точный показатель чем ОЖ! Может я както сильно в тему ушел... завтра искатаю последний бензин в баке, остатки выкачаю. Залью полный чистого 95го. И погляжу что да как. Обязательно отпишусь.
синтетика или полусинтетика?
в Подбор масел
Опубликовано:
Так вот по вопросу того, что лампочка гаснет не сразу: Такая ситуация у большинства японских машин, а конкретно я ещё ни одной не видел, чтобы гасла сразу, после простоя хотя бы 1 день или сутки. А связано это с тем, что масло уходит за период простоя из масляного фильтра. И пока фильтр не наполниться не поступает в систему, соответственно нету давления в системе и его не видит датчик давления масла, который установлен в головке и (или) блоке. Простой эксперимент: ставим на двигатель 4A-FE фильтр от 4A-GE, он длиннее и по объему больше, лампочка гаснет дольше. А ставим родной - быстрее. Это связанно с разным объемом фильтра. При этом двигатель поработал, заглушили, масло ещё стоит в фильтра - завели и о чудо! Лампочка погасла сразу... Все элементарно просто.
По маслу - не могу посоветовать, ибо силен тока в японцах. По немцам не подскажу. Я бы лил синтетику, подходящую по SAE и т.д.