_SF_

Да я тоже ничего не утверждаю, просто в Европе Есть две широко распространенные технологии производства антиризов G11 и G12. Сейчас современный G11 это не просто силикатный антифриз, а гибридный состав с элементами G12. Т.е. если обычный антифриз это амины или нитриты и/или силикаты (это самый дешевый русский тосол), то G11 это в 95% случаев гибридная технология, т.е. в нем содержатся силикаты и по меньшей мере одна органическая кислота. G12 содержит только органические ингибиторы (кислоты). Это в Европе. А конкретно в Японии, по их технологии, содержат одну органическую кислоту + фосфаты. вот кстати табличка по ней видно, что хонда не использует чистый G12, хотя она довольно старая и только до 2004 года, но год выпуска вашей машины как раз в этих пределах. Если честно, я не знаю что произошло у Вас в радиаторе, этот коричневый цвет явно не здоровый. В принципе антифриз G12 не агрессивный, и что вызвало такую реакцию сказать трудно, может быть и правда он отмыл старый налет и грязь.

Про воду и смешивание чтоб не быть голословным выдумщиком, вот ссылка Basf на крупнейшего производителя и разработчика концентратов ОЖ для большинства торговых марок.

Отличаются всем, начиная от сплавов....кончая зазорами))) "Очень полезная инфа" написана дядей Васей из гаража, анфтиризам пофиг какой цвет иметь, главное на основе чего они сделаны. Если русский антифриз Nord трех цветов, стоит одинаково и никаких различий (кроме цвета) не имеет, то его конечно можно мешать друг с другом. Здесь же два принципиально разных антифриза G11 и G12, они совершенно разные, из разных концентратов. Один обычный селикатный (или скорее даже комбинированный), другой карбоксилатный. Работают они по разному (первый обволакивает пленкой 0,5мм всю систему охлаждения, второй только локализует агрессивные очаги, т.е. работает выборочно, за счет чего ресурс его больше в несколько раз). Делить их на хороший-плохой крайне не корректно, они оба высокого качества, просто они разные по своему действию, и смешивать их категорически нельзя, страшного ничего не произойдет, просто работать присадки уже не будут активно. Все правильно, именно для хонды у япошек есть интересный антифриз. По своему составу он G11, но в него введена еще одна карбоновая кислота. Таким образом по своему действию он G11, но ресурс имеет лонг лайф. И если искать ему аналог, то это должен быть G11, просто с более частой заменой (через 30-40 тык) хозяин барин (с)

В япошки вроде нельзя лить европейские карбоксилатные антифризы G12, если нет допуска. У них если и есть такие, то там имеют допуск всего две карбоновые кислоты введенные в обычный антифриз. В общем не вдаваясь в технические подробности, не следует отходить от рекомендаций завода-изготовителя. Машина у вас свежая относительно, и я не знаю по регламенту вашей машины, когда меняется заводской анфтириз. Когда слили заводской антфриз, какого он был цвета, и какого цвета была промывочная вода? Мне кажется на фотке мы видим результат неправильно выбранного типа ОЖ для данного двигателя. К тому же мне попадалось несколько отзывов на форумах, о том что антифризы G12 в хондах мутнеют, сереют...у кого-то буреют. А сейчас можно только одно посоветовать. Сливай, промывай водой с промывкой системы ОЖ, и залей синий G11 (он подходит для любых машин любых производителей). Лей лучше концентрат и разбавляй прям в радиаторе смесью дистиллированной воды с обычной в пропорции 50/50. А на круг в системе, что бы получилось примерно 60% концентрата и 40% воды.

Может не в ту тему, но давно хотел спросить. Почему в описаниях масел на сайте, крайне мало о них информации? Хотя бы минимальной: вязкость при 40, вязкость при 100грС, темп. застывания, темп. вспышки, индекс вязкости, ну и хорошо бы щелочное число, и по какой технологии сделано.

Так и есть, "температура застывания, точка изменения текущести, прокачиваемость до минус ..." это все формулировки одного и тогоже параметра, разные производители выбирают свою, кто-то пишет температура замерзания, а кто-то точка изменения текучести. Но ровным счетом все это слова, на самом деле это параметр по стандарту ASTM D97 определение темп помутнения и застывания масла при низких температурах. Там довольно точный процесс, но грубо говоря он выглядит так. Берется наливается масло в пробирку, пробирка в вертикальном положении подмораживается, затем при достижении желаемой температуры для теста, берется пробирка и каклоняется. Если масло движется, температуру понижают еще на 3 градуса и опять проверяют. И так понижая температуру с шагом в 3 градуса определяют температуру при которой масло перестанет двигаться при наклоне в горизонтальное положение пробирки более 5 сек. Например при -33 оно двигалось, а при - 36 уже нет, напишут ASTM D97 -33 и все. Так что метод довольно точный.

Вы же сами написали, что на густом масле температура двигателя выше, чем на обычном. Температура поршней соответственно тоже.

Удалено злым модератором Нехорошо людей обижать.

Прально, если залить 10w60 или 5/50 и жарить по сахаре в красной зоне, для таких условий оно идеально Ну и если поршни в цилиндрах болтаются как г... в прорубе, и давления нет на штатном масле, вязкое масло тут тоже поможет. Я помню на ТАЗу со свежим двигом влил 5-50 после 5-40, так она вообще не ехала, ощущение было, что процентов 20 мощности просто срезало, на слабеньких движках это особенно чувствуется. Да даже по торможению двигателем стало сразу заметно, на густом масле тормозит значительно лучше. Я его тогда слил через 700км и залил опять 5-40, машина поехала как раньше. А вы залили густое масло в двиг после капиталки, где зазоры минимальные, так можно и тепловые задиры на поршнях схватит.

Извиняюсь за оффтоп, но по ссылке оказался сайт смазок хаски, вернее его форум. И вполне логично, что там местные "специалисты" говрят мол, что "все ваши молибден смазки для шрусов бред, вот возьмите смазку хаски такую или такую и почувствуйте разницу". В качестве продукции haskey я не сомневаюсь, но и принимать за истину мнения их форумных пиарщиков тоже бы не стал. Тем более если тот"спецалист" утверждает о сверхвысоких температурах в шрусах...

Вполне это допускаю и сам не проверял. Но то что порванный пыльник = быстра смерть шрусу, это факт проверенный не однократно. Хотя возможно, что с любой смазкой такое произойдет

И еще не вкурил, откуда в шрусе может взяться температура +135 +160 градусов и поэтому там не могут применяться литиевые смазки?? Это не суппорт однако, хотя в подшипниках колес применяются литиевые смазки, а температура там как раз на порядок выше, как от трения, так и от тормозов (особенно спереди). Если вам не известно, то в шрусах нет трения как в подшипниках колес, там мощнейшие ударные нагрузки, именно поэтому там и применяются смазки с молибденом, потому что именно молибден (или графит, но похуже) могут держать ударные нагрузки без трения. Литиевая смазка этого не может, они хорошо держат трение, да и литиевая смазка это что? Это грубо говоря моторное масло + загуститель (литиевое мыло)+ иногда присадки EP. К тому же полно литиевых смазок с синтетическими загустителями, без температур каплепадения вообще и которые могут держать температуру за 300грС. Однаков в приводы их никто не кладет))) То что в трипоидных шрусах "своя" смазка вполне логично, по классу она должна быть жиже стандарнтых ngli2, что бы был лучший доступ к иголкам.

Конечно нужно, смазка с MoS2 хороша, но только пока цел пыльник привода, малейшая трещина в пыльнике, туда попадает вода, реакция молибдена с водой известна, и привет гранате... А если будет замена молибденовой, с хорошей агдезией и высокими водоотталкивающими свойствами, думаю это продлит жизнь сотням шрусов, ну или как минимум их не убьет раньше времени.. имхо

пользуюсь медой пастой никаких проблем

Вчера попробовал эту 1964 полироль, полировал руками и морально приготовился к долгим мучениям. Однако наносить и полировать было на удивление легко, просто и без усилий. Легко прошел весь кузов и не устал даже. Очень понравилась. Хорошо наносится, и ооочень легко полируется, независимо даже от степени засыхания. Ко многим полиролям нужно приспосабливаться и ловить тот момент, когда намазал на кузов и начал располировывать. Если слишком рано, она не достаточно высохла и трудно полируется, если пересохла, то вообще потом не продерешь А эта в любом состоянии полируется за пару движений, причем чем больше высыхает, даже лучше, сначала мазал и полировал по одной детали кузова, а потом начал сразу по 2-3. Результат на 5 баллов, блестит зверски Лак-глянц-крем потяжелее полируется, но зато по опыту очень долго держится. Посмотрим сколько эта продержится, хотя все равно наверно ей буду теперь полировать, для ручной работы очень удобная.

Пользовался Lack-glanz-creme. Купил прошлым летом и сразу полирнул. Эффект был на лицо, машинка засияла. Надо сказать, что после любой полироли машина блестит, а сравнивать какая полирует лучше, тем более на глаз, дело утопическое. Разве определишь на глазок на сколько увеличился блеск от первоначального, на 7 или 15%, это нереально. Но вот что действительно понравилось в Lack-glanz-creme, это то, что после нескольких моек, блеск полироли не исчезает, а значит и защитный слой остается. Затем еще раз полирнул осенью (на зиму), зимой мыл машину всего раза 3-4 (кто живет в Москве, тот меня поймет, что мыть зимой дело бессмысленное), но мыл когда уже был явный слой грязи. И главное после каждой мойки, машина выглядела наполированной, поэтому и мыл не часто, что бы защитный слой полироли не смывать После схода снега, конечно еще раз помыл машинку на мойке, а месяц назад надраил ее уже сам на даче. Там же еще раз наполировал этим кремом перед тополиными почками и другими "прелестями" лета. По моему мнению данная полироль справилась со своими обязанностями на 100%. Полировал всегда руками, дело конечно трудоемкое, но тут главное много полироли не наносить на кузов, а просто тонкий сплошной слой. Тогда и располировывается легко и экономно получается. Возможно в этом году попробую упомянутю тут полироль в красной бутылочке, для разнообразия

Неудивительно Я не представитель ЛМ, но выскажу свое мнение) Во-первых после промывки водой и ее слива, в системе остается около 20-30% не слившейся воды. Есть много разных способов как слить все до конца, откручивать нижние патрубки, продувать давлением. А у вас получилось, что в системе осталось какое-то количество воды, и вы концентрат развели 50/50, а с учетом воды в системе, пропорция получилась примерно 60-70% воды, и 30-40% концентрата, а этого маловато, в крепкий мороз может подмерзнуть да и присадок антифриза мало. Отсюда и коричневый цвет, в системе слишком много воды, идут процессы коррозии. А нужно было сначала залить чистый концентрат в размере 50-60% от общего объема охлаждающей жидкости в системе, а затем уже лить воду до нужного уровня. Тогда была бы нужная концентрация. И еще, многие производители антифризов не рекомендуют разбавлять концентраты дистиллированной водой. В идеале нужна деонизированная вода, но ее трудно достать, поэтому пишут просто, разбавлять "мягкой водой" или даже водопроводной. А дело все в том, что дистиллированная вода не содержит в себе солей. И попадая в агрессивную среду (в систему охлаждения) и соприкасаясь с металлами и сплавами, начинает как губка впитывать в себя соли, в итоге она может впитать в себя столько солей и щелочей, сколько не будет ни в одной водопроводной воде. Обычная же вода уже имеет некоторый минимальный набор солей, которые не будут активно вызывать коррозию, а антикоррозионные присадки антифриза успешно их нейтрализуют. Да, кстати минеральная вода тут тоже категорически не подойдет. Самый лучший вариант, это взять водопроводную воду и пропустить ее пару раз через бытовой фильтр, вот и получите мягкую чистую воду. Удачи

смешивать карбоксилатные (g12) с силикатными (g11) антифризами крайне не желательно, даже запрещено.

На днях видел в магазине антифриз g11 в прозрачной канистре, рядом на полке стоял g12 в белой непрозрачной, как на картинках на сайте. Это нормально?