Станислав_П

Вот здесь хотелось бы выяснить раз и навсегда. Путь смазки поршневой группы можно также назвать контуром, т.е. масло поступает из картера путём разбрызгивания к нижнему маслосъёмному кольцу, через зазоры, благодаря перекладке колец в канавках ползёт дальше вверх к следующему и т.д., пока не доберётся до самого верхнего, где попросту испаряется и сгорает. Основная же часть масла при этом стекает через отверстия в канавках поршня для маслосъёмного кольца обратно в картер, замыкая такой своеобразный "открытый контур" смазки ЦПГ. Так вот, возможно стоит учитывать более низкую скорость прохождения загущенного (5w-40) масла через кольца и их канавки, а также сливные отверстия, и время прохождения одной доли масла через самую горячую зону двигателя увеличивается, что способствует ускоренному его окислению от продолжительного воздействия высоких температур, и как следствие, повышенному появлению твёрдых лаковых отложений и нагара в зоне поршневых колец. Поэтому напрашивается вывод, что увеличивать вязкость масла вопреки предписаниям производителя автомобиля не стоит. Не могу сказать, что это утверждение, но воспринимать написанное нужно всё же в форме настойчивого предположения в виде осторожного вопроса, адресованного специалистам компании) Спасибо.

Абсолютно согласен. Мотор не молодеет. Масло при этом может оставаться стабильно хорошего качества, вот только нагрузка на него с увеличением пробега автомобиля возрастает. Даже если условия эксплуатации не меняются. Для такого пробега актуальны - закоксовка маслосъёмных колец и износ маслосъёмных колпачков.

Гляньте спецификации 5100 75W, с такой температурой застывания -42 не каждая синтетика потягается. Там в составе может быть хороший гидрокрекинг, просто по немецкому стандарту Гидро-крекинг - это тоже минералка, и компания вынуждена указать это на упаковке. Если взять чисто синтетические трансмиссионные масла, то они действительно заливаются на весь срок службы трансмиссии, или в очень холодных климатических зонах. Если будете менять масло раз в 5 лет, то можно не утруждать себя муками выбора базы, на которой "собрано" масло.

Спасибо, успокоили) А то я тут собрался экспериментировать с вязкостями, теперь не буду)

Кстати, Brian, а Вы не пробовали летом лить масло 0W-30 в Фабию? Если да, то вот вопрос - компенсаторы при этом на холодную по-прежнему стучат после запуска пару минут? И как смена вязкости сказалась на шумности мотора после 5(0)W40?

Благодарю!

Спасибо! Да, вот кстати, попутный вопрос, есть ли практическая разница между 75w-90 и 75w? Например шумность выше-ниже, или работа синхронизаторов задержка больше-меньше при переключении? Раз уж вы попробовали оба варианта) Как раз присматриваю масло мкпп в свою фабию)

Добрый день! При подборе масла для МКПП автомобиля VW Touran столкнулись с такой проблемой: по Vin программа ETKA выдаёт масло с требованиями g052171a2, а при общем подборе по LM - спецпродукт. В итоге сопоставив масла с этим допуском, и масло Top Tec MTF 5100 75W, залили именно такое (MTF 5100). Скажите пожалуйста, дело всё только в допуске G 052171 A2 , где концерн VW рекомендует лить только полностью синтетические масла на весь срок службы, а минералки в данном случае не подходят? Или есть другая причина, связанная например с конструкцией МКПП? И стоит ли ждать отрицательных последствий в связи с нашим выбором? Vin: WVGZZZ1TZBW040815

Не повлияет ли на работу синхронизаторов присутствие в масле MoS2?

Хим. анализ масла в помощь, с полной раскладкой по металлам, по остаточному состоянию пакета присадок, содержанию топлива, кремния, температуру вспышки отработанного масла, всё-всё полностью. А ещё, откинуть позитивные предрассудки и - анализ бензина туда же. Без тестов, что без инструментов - всё равно что потрясающий хирург будет делать операцию отвёрткой. Если показатели масла и топлива в норме для данного пробега, значит - разборка двигателя, дефектовка-замер деталей ЦПГ, осмотр поршневых колец. Опять же, вы ничего никому не должны, никто не приставил к башке пистолет и не заставляет делать капиталку на 150ти - можно ездить и дальше, отложения не критичные. Также, осмотр системы вентиляции картера обязателен. А ещё, может подклинил термостат в полуоткрытом положении, или открывается не полностью, и мотор работает в повышенном термо-режиме. Посмотрите про гидравлические масла, при повышении температуры масла на 10 град. в объёме, а не в отдельных точках, начиная с 80 град. происходит снижение срока службы масла в два раза! Двигатель - это тоже своего рода гидросистема, со схожим в чём-то воздействием на масло. Лаковые отложения - всегда в зонах с завышенной температурой, и ни одно, НИ ОДНО! масло по лаковым отложениям не работает! А если посмотреть поподробнее про Октавию, то там вообще стрелка может казать 90 град., а фактически будет 105, так что про снижение интервала ещё на пару тыс., как бы нелепо это ни звучало - согласен. P.S. По России, в ремзонах, полно дорогущих машин на "капиталке", по разным причинам, и масла там самые что ни есть элитные, так что это не показатель.

Добрый день! Скажите пожалуйста, необходимо ли при плановой замене тормозных колодок и накладок набивать силиконовую смазку-гель под пыльники рабочих тормозных цилиндров? Соответственно имеются ввиду тормоза барабанные задние и дисковые передние. Авто - иномарки. Можно обобщённо по парку, а не конкретно касательно одного автомобиля или марки. Спасибо

Стоят свечи иридий, у них пробег небольшой после замены. Будет ли им худо от 3941 и 5153, используемых последовательно?

Спасибо! Так и сделаю

Подвешивается колба, туда сливается жидкость, потом мотор на ней работает

Использую 3941 каждые 40-50 тыс км. Скажите пожалуйста, обязательно ли после 3941 использовать 5153? Как различается эффект последействия у этих препаратов?

Да, кстати, отличный продукт! Ещё попутно, мы сможем перекрыть потребности RIO и Solaris II, а также Kreta и Soul второго поколения в трансмиссионном масле для механики! Очень ждём, спасибо за оперативность!

По вязкости, соответствующей данному допуску это определённо Top Tec MTF 5100 75W

Спасибо!

Добрый день! Использую машину мало, около 5000 км в год, подснежник. Хочу взять незамерзайку -12 (Арт. 35012), исходя из эксплуатации, плескаться в бачке она будет больше трёх лет, что превышает срок её годности. Стоит ли опасаться её фракционного разложения, отложений каких-либо? Не получается по-другому, такой уж график эксплуатации, машина выходного дня)

Brian, спасибо за ответ! Вы единственный, кто откликнулся. Всё в порядке, обошёлся малой кровью, через пару дней я просто пришёл в гараж, завёл, прогрел, заехал на горку покрутил мотор чуть больше 3000 об-в, и поехал. И ничего не случилось! По пути в пункт назначения были и заторы, но всё в порядке, не моргнуло нигде, ни закипело. После часовой стоянки я стал заводить машину, и замигала красная лампочка в приборке, я открыл капот и увидел, что уровень жидкости прилично ниже минимума, долил - погасла. Так что возможно и у Вас лампа не от перегрева мигала) Она там одна за перегрев и за низкий уровень отвечает))

Добрый день! Нужна помощь! Решился на самостоятельную замену антифриза на авто Skoda Fabia с двиг. BXW (CGGB), 1.4, 86л.с, пробег около 25000, машине 6 лет. Менять решил из-за того, что по незнанию доливал просто какой-то красный антифриз по мере плавного снижения уровня во время эксплуатации, впоследствии думая что испортил этим штатный антифриз и пожизненная работа ему не светит, даже если там с завода G13. Порядок был такой: на холодную слил с нижнего патрубка около 3,5 л старой жидкости, залил воды дист., завёл, поработала минут 5, снова слил, залил ещё (при этом хомут нижнего патрубка назад не ставил), погрел подольше, при этом по мере прогрева патрубки становились очень упругими, почти не продавливались, как только температура приблизилась к включению вентилятора, сорвало нижний патрубок, всё вылилось, и я сразу же заглушил мотор, так как стоял рядом и караулил лампу перегрева, которая ни разу не загорелась. Далее я просто запаниковал, накинул шланг и хомут на место и залил концентрат свежего а-фриза в бачёк, в надежде охладить мотор, думая что ему досталось, но он уходил из бачка медленно. Кое-как, массируя патрубки я протолкнул концентрат, а затем воду в примерном соотношении, и по объёму, но печка холодная раз, и два - я теперь просто боюсь ехать на ней куда-либо, опасаясь, что выдавит в неподходящем месте. Я даже не представляю, и не обращал внимания, упругие патрубки это норма или неисправность? Мотор мог пострадать при такой резкой потере охлаждайки? Залит Ceratec, но мысль о задирах не отпускает, или может ли в таком случае деформировать гбц, я тоже не знаю... Машина заводится и работает хорошо, но прогревать, а тем более ехать на ней боюсь. Урок мне на всю жизнь - никогда не менять самому, начитавшись дилетантских форумов где всё на первый взгляд просто. Подскажите пожалуйста, что мне делать?...

Всё устраивает, иногда только первая со второго выжима включается, но это очень редко)

Добрый день! Спрошу здесь, чтобы не плодить темы: машине 6 лет, пробег 25т., стоит ли менять масло в механической кпп? Авто Шкода.

Скорее всего там и залито 5w-30 504/507)) Другие вязкости VAG в дизель не рекомендует) Малозольный ММП, в качестве доп. защиты от износа - сам доктор прописал, на мой взгляд