_SF_

никогда не мыл и не буду мыть на безконтактной, видел несколько облезжих номеров и бамперов у тех кто все время так моет

Мою разными авто- шампунями и заметил такую особенность, когда наливаешь воды в ведро, а потом туда шампунь, руками перемешаешь, а пены мало все равно. А если на дно пустого ведра сначала вылить шампунь, а потом наливать воду, то пена лезет через край Я правда наливаю теплую воду из душа, а не из крана, куча мелких струек хорошо перемешивает и взболомучивает смесь. Также хорошо получать пену, если ее нет, опуская несколько раз губку и выжимая обратно. Если все равно пены мало, влить еще шампуня, я всегда лью больше раза в 2-3, чем рекомендовано в инструкции. Все шампуни у меня каждый год на даче в гараже промерзают, и нормально потом моют, никаких изменений не замечал. Да и полироли тоже.

месяца два уже там висит http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselect&navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=229.51&suchbegriff=

А противоизносные св-ва у кого лучше? У меня просто хендай и на местном форуме тоже все голову ломают, что заливать. С завода залита зеленая жижа, в мануале лить PSF 3, и завод тоже шелл рекомендуют LHM-S и Donax TX, если последний ближе к атф, то первый при +40 18-19, при +100 6-6,5, при -40 меньше 1200 дин. вязкость, народ с форума льет и то и то. Вообще слышал, что взякость меньше 7 при 100гр. в ГУ лучше не лить.

так шелл, который предлагают залить тоже не атф, а гидрожидкость, и PSF тоже, у них у всех характеристики примерно одинаковые

Моя ссылкаhttp://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=33&like_name=1 нафиг атф лить, у них вязкость при -40 в 12-20 раз больше, чем у гидрожидкостей, от этого и ревут на морозе))

гидрокрекинг

масло как масло, в жестяных банках обычная бодяга на одну гонку, и банальный кряк 8100 серия по космическим ценам, и если уж говорить о гонках, чем так гордится мотул, то почему весь леман ездит на фуксе, между прочим таком же блендере как и лм, а не на мотуле вот это вопрос))))) так что не надо тут нам заливать про мотюль, двойные эстеры и гоночную байду, весь этот маркетинговый бред для несведующих сектантов секты мотуля))) если есть желание поспорить, то лучше скажите откуда в 8100 ECO-LITE 0W20 база обычный кряк судя по msds, когда на каждом углу мотуль орет о двойных эстерах и 100% синтетики, а сам даже двадцатку мешает на кряке, это при цене в два раза выше, чем любое другое масло

кто-нибудь тестил это масло на сильном морозе (ниже - 30)?

опять пиарщики мотуля прибежали, продажи что-ли падают??

По цифрам не знаю, могу только по собственному опыту сказать, что Hypoid-Getriebeöl TDL GL4/GL5 после двух суток стояния на морозе от -25 до -34, заводил в - 32 с выжатым сцеплением, после 10 сек. после старта двига отпустил сцепление и коробка спокойно крутилась, без проседания оборотов и дерганий машины, т.е. масло вполне провернулось. К томуже могу сказать, что это все просиходило на ТАЗу 2113, я на нем отъездил 60 тыс, после 2000 тыс. обкатки залили в коробки как раз масло TDL, и никогда никаких проблем с коробкой не было, скорости включались четко на горячую холодную, маслно не пенилось, а самое интересное, что болезнь коробок п/п вазов, это шум подшипников первичного вала, это неисчезающая болезнь всех времен и народов, так вот на моей коробке подшипники не шумели, может просто повезло, а может и масло способствовало. Вот кстати после этого собственного опыта, я стал признавать и уважать масла ликвимоли.

Раз десятть на разных машинах за всю жизнь промывал систему охлаждения вообще ледяной водой на даче, мыл раза по три, ничего не случилось, ерунда все это

видимо там просто идет двойной допуск, вот как там про апи написано SL/SM, так и про асеа А3/А5, т.е. не одно масло с допуском a3/a5 которого нет, а либо A5 или A3. Да и по вязкости 40ку допускает.

Вчера снимал катализатор, последний раз снимал его летом прошлым по причине дребезжания, из 4 заводских болтов сорвал 3, прикипело все насмерть. Когда ставил новые намазал их медной пастой ЛМ, вчера все открутились как по маслу, попшикал перед этим вдшкой главным образом для того, что бы очистить резьбу от грязи и немного смочить. Так что не знаю как она может прикипеть и клинить. А резьбовые соединения в системе выпуска это всего гимор для откручивания, тем более у катализатора, бешенные температуры + дорожная грязь, песок, соль и все условия для коррозии и прикипания. Новые опять пастой намазал. Вообще взял в привычку сложные болты и резьбы смазывать этой пастой, даже если нет высоких температур, просто использую как смазку

с одной стороны да, но базы разные у этих масел. к тому же у Leichtlauf High Tech 5W-40 в tds стоит температура замерзания -33, я про это уже тут где то спрашивал правда это или ошибка?

наверно и масла рекомендуют A5, чтоб побыстрей движки менять приезжали

A5 заменяет A1, A3 так и осталось А5/А3 такого не бывает хотя хотя, теоретически, если у масла HTHs ровно 3,5 , то оно по вязкости попадает в A5 и А3 потому как в A5 hths меньше или равно 3,5 и больше или равно 2,9 а у A3 больше или равно 3,5 но это только по вязкости

про АСЕА все верно, по GF-4 покажите где там написано про вязкость?? вот официальный документ http://www.ilma.org/resources/ilsac_finalstd011404.pdf

да сто раз уже обсуждали в этой ветке https://forum.liquimoly.ru/topic/12590-liqui-moly-leichtlauf-special-aa-5w-30-api-sm-ilsac-gf-4/page__st__40 не стоит пытаться проводить параллель между ACEA и ILSAC у илсак нет вообще требований по HTHS, есть просто умозаключение, раз илсак заточено под экономию, то и соответственно HTHS должно быть 2,9-3,5 вы посмотрите в мануале, какое масло и какие вязкости вообще допустимы, а лучше еще сравнить мануалы для этого же двигателя для разных стран.

а почему у нового масла Leichtlauf High Tech 5W-40 температура замерзания всего -33, причем как в TDS так и в MSDS? Такие показатели обычно у масел 10w40, у 5w по идее должно быть от -35 -45

такого нет в природе, вот здесь http://sas-origin.onstreammedia.com/origin/lubrizol/EOACEA2009/RP/PC/index.html наглядный график по разным допускам, и если смотреть ILSAC там главное экономия топлива и окисление, и пофиг на износ и все остальное. И понятно, что с A3 не будет такой экономии топлива. Экономия топлива (на благо "экологии") идет только за счет снижения вязкости на высоких температурах, в ущерб износу. И тут уже каждый сам выбирает, экономить 2,5% на топливе, или лить масла продлевающие ресурс двигателя. Другое дело, если машина имеет евро4 с многоступенчатым катализатором, для которого нужны масла С3 - С2 с меньшим содержанием серы и фосфора, чтоб не убить катализатор со временем. Так в нашем бензине серы столько, что никакое масло лоу сапс не спасет.

да все правильно он рекомендует, у допусков ILSAC нет жестких рамок по вязкости при 150С (HTHS), они есть у ACEA. И кто-то выше говорил, что нужно масло A1, так его давно заменил допуск A5 и такие масла есть у ЛМ. И если у Авео в мануале масла Ilsac GF-4, это не значит = A1-A5, вполне можно использовать универсальное A3, по крайней мере по износу можно будет не париться. Другое дело, если там сажевые фильтры и все такое, где нужны масла Low SAPS, тогда нужно выбирать из топ-теков подходящее c ACEA C3 и т.п. А так масла с вязкостью 5w30/0w30 любые подойдут.

а не густо для турбины лить полтинник? в мануале какие масла и вязкости указаны? Наверняка лучше лить что-то типа 0w30 или 0w40

еслиб лопнуло стопорное кольцо, привод вылез бы сам без всяких усилий)) видно эти сервисмены никогда не снимали приводы с вазов, где они частенько тоже тяжело идут. Некоторые мастера одним движением монтировки вынимают приводы из коробки за 2 сек. В особо тяжелых случаях, есть хороший дедовский метод, берется не толстый трос, один конец на привод, а второй на кувалду, один взмах кувалдой и привод наруже

я смотрю оно по ACEA A5-08/B5-08 по acea 2008 самые жесткие требования по износу (можно тут посмотреть) http://sas-origin.onstreammedia.com/origin/lubrizol/EOACEA2009/RP/PC/index.html есть ли еще масла LM получившие или планируется получить сертификацию по ACEA 2008?