Brian

У меня есть Фабия 2011 года с мотором CGGB. В том году поменял антифриз. Вот на этот - https://liquimoly.ru/catalog/antifrizy/antifriz-kontsentrat-kuhlerfrostschutz-kfs-2001-plus-g12-70397794/

Мне кажется ржавчина - это ещё до тебя...

Мне кажется менять сальник...

Здравствуйте! Я бы взял АА.

Наоборот полезно. Очищает трубки маслоподачи.

А, что там насчёт спецификаций пишут? Кроме вязкости. GL-4?

В личку. ;-)

Я то да, однозначно. Но я - любитель тюнинга, не каждый разделяет мои взгляды)) Но тут, раз есть риск повреждения каталика с тяжёлыми последствиями -я бы не задумываясь вырезал его нафиг)))

Лично я бы ездил на Молигене потому, что на мой взгляд это цена/качество, плюс я ленивый, а тут уже готовый продукт, ничего мешать не надо)) Я и в Тигуана уже 153000, как только Молиген лью. И да, смена масла раз в 7 - 8 тысяч, не больше. Это касается любого масла, вообще любого. Бензин только 95 Экто или G-drive. И будет счастье.

Здравствуйте! Правильно подумываете перейти, ТТ4200 масло отличное. Дальше по пунктам: 1. Не возникнет проблем. 2. Лейте полный флакон. 3. Лучше всего конечно проехать за 1 раз, но если это невозможно, то можно и на два - три дня растянуть.

На счёт задиров, тут дело не в объёме, а в материале каталика, пыль затягивает в любой объём мотора)) Вот https://www.hyundai.ru/media/downloads/pdf/pdf_ru_man_elantra.pdf страница 8.4 API служба SL или SM, ILSAC GF-3 или ACEA A3 или выше по качеству

Ну смотри, насколько я знаю у Хундаевских моторов бывают проблемы. задирами из-за того, что каталик разругается (сделан хреново) и обратной тягой эту керамическую пыль затягивает в цилиндры, там она царапает стенки - получаются задиры, жор масла, ремонт. Значит лучшим вариантом будет использование модификатора трения для упрочнения стенок (ну и каталик можно нафиг сразу вырезать, ещё и поедет бодрее). И вот тут у нас уже выбор, либо использовать готовый продукт, либо добавлять модификатор отдельно, первый вариант дешевле, второй дороже. По маслам, что Молиген 5-30, что Синтойл 5-30 оба малозольники, разве, что Синтойл наверное будет чуть жиже в лютые морозы и то я думаю всё равно в рамках вязкости 5W, в пределах погрешности. Ну и ПАО база по идее лучше сопротивляется попаданию топлива и плохому топливу, нов Перми плохой бензин надо ещё поискать, у вас Лукойл на каждом шагу... Смотри сам, тот и тот варианты хороши, просто второй подороже будет. А, ещё момент, вроде, как азиаты во главу угла ставят допуски по API и ILSAC, у Молигена они, как раз есть, а у Синтойла нет... Но, могу и ошибаться, пусть наши профи скажут слово.

Это прямо по книжке? Какие в книжке указания?

Я бы на вашем месте взял в коробку это масло - https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-vollsynthetisches-hypoid-getriebeoil-75w-90/ и добавил бы Getriebeoil-Additiv 2 тюбика.

Привет! Молиген 5-30. Защитит нежные стенки цилиндров.

Для турбо движка 40-ка всяко лучше. Защита выше. Тем более у Молигена.

Может просто аккум уже устаёт? Не первую же зиму переживает.

У меня на Урале проблем с пуском мотора на Молигене никогда не было, я уж не представляю, что нужно сделат ьс машиной, чтобы она в вашем тепличном московском климате не запустилась))

Здравствуйте! Принципиальных отличий несколько, одна из них - вязкость. Вы на какую машину подбираете?

У меня в редукторах тоже молибденовая присадка.

Это говорит о чём? О то, что подходит практически любое и выбирать надо исходя из условий эксплуатации.

А какая мотору летом разница, 0 в нём, 5 или 10?

Не сомневайтесь, лейте смело.

Так в каждой книжке к машине же написано, мол в такой то мотор лейте такой то допуск)))

Так и требования автопроизводителей меняются. У того же Форда за последние 10 лет допуски обновлялись несколько раз.