AnM

Ну вот мы наконец начинаем двигаццо в нужном направлении! Проздравляю! Это еще одна иллюстрация к тому .. как давать советы общего характера, наблюдая мир исключительно со своей колокольни .. стремительного гонщега .. ить не все так аццки разгоняюццо! 1) Нет .. не показатель .. ибо vvti придумана не для увеличения тяги, а как способ не шибко уменьшать тягу и при этом несколько экономить топливо. Кроме того vvti - это некая подвижка в сторону экологии .. ибо работает в одном направлении с EGR. Для того, чтобы однозначно ответить на вопрос - работает ли у вас vvti ? - нужен сканер .. только так можно отследить параметры топливообразования при различном положении муфты. 2) на 100-110 согласен .. а вот если бы вы вернули маслу его нормальную температуру, что прописана в мануале ... т.е. примерно 86-90 град .. то, надеюсь, не стали бы оспаривать, что разница по вязкости на различных маслах уже бы чуйствовалась. Вывод - имхо - не все, что подходит гонщику, нормально для обычной езды.

Я не просил объяснять мне принцип действия vvti ... я просил уточнить смысл вашего высказывания про "ориентацию" применительно к vvti ... Чиво и куда будем ориентировать и как отслеживать?! 1) Поворот на любой угол? т.е. по-вашему это нормально? 2) У клапана есть обратная связь с компутером??? ... ну которая бы позволила отследить на какой конкретно угол совершел поворот на данном конкретном масле ... Когда в следующий раз будете предлагать не обращать особого внимания на vvti, предлагаю все-таки от теории перейти к практике! Для этого достаточно просто подключить сканер и проверить ВСЕ параметры работы двигателя при не корректно работающей системе vvti. И даже не надо будет уходить на все 30-35 градусов! .. достаточно 10-15. Может быть тогда вы поймете .. для чего на высоких оборотах (о чем пишет автор ветки) организован режим перекрывания фаз впуска и выпуска (на всяк случай поясню: енто когда одновременно открыты и впускные, и выпускные клапана...) Но это уж вы самостоятельно .. ибо в учителя не набиваюсь.

Звиняйте ... в ориентациях я не силен... Не сочтите за труд - просвятите, плиз, о какой ОРИЕНТАЦИИ в данном случае идет речь?

О! чуть не забыл! Мой скилироз точно не помнит, НО: а у этого двигателя вроде как есть система vvti ? ... и вроде как даже эта система уже поколения, у которого не просто вкл/выкл коррекция фазы впуска, а даже есть плавная зависимость фазы впуска от условий работы движка! (обороты, нагрузка, момент вращения).... Если все так и есть, то использование масла более густого, чем предписано мануалом категорически запрещено! .. ибо двиг просто работает на не корректной фазе впуска .. и особенно на больших оборотах!!! .. и тут могут быть любые проявления - детонация, дым, расход и пр. пакости.

У меня возникает ощущение, что мы на разных языках говорим :( .. видать не судьба. Сами же испрашиваете совета .. и полностью игнорируете данные вам ответы, продолжая при этом вопрошать: "И чито же это там у мене такое!?" Элементарно воткнуть вакууметр у ваших многочисленных спецов - религия не позволяет?.... Спрашиваю: "Проверялся ли клапан вентиляции?" ... Ваш ответ: "Сопун не в масле". Это что? - проверка что ли?! Да если клапанок вентиляции не подвижен, то и масла никогда и никакого не будет! Но и отсоса масла с колец - тоже НЕ будет! Разве так проверяется работоспособность сопуна?! Где ваши спецы? .. ну те, которые многочисленные? Самая распространенная причина вдруг неожиданного и резкого жора масла - это запавший клапан вентиляции картерных газов ... именно по-этой причине и рекомендовано менять его каждые 100 тыщ км без особых раздумий .. тем более, что деталь копеечная.

Если компрессионные кольца вдруг имеют избыточный контакт с маслом ... такая работа колец называется "мокрой", т.е. в масле. Кроме того, при помощи таких "мокрых" колец поршня приобретают дополнительную "сосательную" возможность, что сразу же находит свое отражение в заниженном далении во входящем коллекторе .. было например 33 кПа, а стало 29-30 кПа ... Вот об этом я и спросил, чтобы попытаться понять суть происходящего в вашем двигателе

А в числе этих версий ... 1) кто-нить замерял остаточное давление воздуха во входящем коллекторе? .. можно сканером .. можно просто вакууметром ... с точностью не хуже 1 кПа. Если енто остаточное давление уменьшилось по сравнению с нормальным по мануалу (у спецов должны быть данные!!) - можно с уверенностью сказать, что двиг сейчас работает на "мокрых" кольцах 2) проверялась ли работа клапана вентитляции картерных газов?

Рекламе - НЕ ВЕРЮ! "Вумным" продавцам из всевозможных магазинов - НЕ ВЕРЮ! ВЕРЮ - исключительно своему опыту! Просто перепробовал целую кучу различных вариантов .. у ЛМ наконец-то обнаружил то, что меня устраивает. Все просто....

... и еще пункт "Устраивает ли вас цена?" :)

Пока представители ЛМ отдыхают, положу свои 5 копеек (... как однажды мне сказал один фабрикант из Одессы : "5 копеек - это таки не малые деньги!" ) Нахожусь практически перед решением той же задачи, что и у вас - на зиму могу остаться без гаража и скорее всего откажусь на холодный период года от молибдена 10в40 ... и залью себе в свой БЕНЗИНОВЫЙ двигатель масло Diesel Synthoil 5W-40 ... ибо "если повар нам не врет .." это масло по всем характеристикам = чудесному маслу Synthoil High Tech 5W-40, но содержит унутре чудесную дополнительную присадку, которая пользительно сказывается на паре "толкатель/плунжер" у дизелей .. а эта присадка и для нас простых "зажигалок" тоже весьма кстати .. вот только это масло несколько дороже.

Тута нужен телепад! .. ибо маслозаборник находится ниже-ниже-ниже фсяких там меток на щупе .. и этому маслозаборнику абсолютно фиолетово - сколько там на щупе плюс / минус несколько мм уровень масла. Единственное объяснение, которое приходит мне в моск .... ведь масло сначала было залито по максимуму, так? .. авто ездил .. масло в какой-то степени старилось .. может быть даже немного стало более вязким на холодную .. и когда на щупе осталось что-то в районе минимума = оказалось что лампочка дольше горит при заводке двигателя. Тут мне кажется не надо путать причину и следствие ..... вот залей свежего масла по минимуму на щупе! .. и что? лампочка будет тоже долго не гаснуть?

Перевожу: Не доливай до максимума .. ограничься уровнем где-то по середине между мин и макс. :) ... ибо бытует мнение, что еслиф ездить на макс уровне, то могет быть жор .. :)

О как! :) Из 1) вроде как вытекает, что у вас мнение отличное от моего. А вот вспоминая 2) .... скилироз мне напоминает, что мы дружно сошлись во мнении, что промывка = один из "инструментов", который надо применять не от скуки, а исключительно по мере реальной необходимости - типо "прохрюкал" срок замены масла в 2 раза .. просто перегрел двигатель и т.п Разве что-то кардинально изменилось, пока я сюда не появлялся?

Согласен! .. надо зявязывать! .. ибо общие разговоры без привязки к конкретному двигателю мало интересны. Откуда промывка? .. да запросто! Вот конкретно на моем движке .. сухая заливка = 6 литров .. а слить через поддон + фильтр + что-то отсосать через трубочку со дна поддона можно только 5,5 литра .. ибо у меня в магистралях на головки стоят клапана, которые в принципе не дают сливаться маслу с голов обратно в поддон ... типо задумка такая .. шоб было, как на грузовиках .. Исузу все-таки! .. без хитростев не могут. :)

Все очень просто .. промывочным можно сделать любое масло, просто долив специальную концентрированную добавку .. и нет необходимости заморачиваться отдельными большими полноценными канистрами для именно промывочного масла. К тому же у ЛМ, как вам думаю известно, есть несколько вариантов промывочных добавок ..что дает возможность сделать акцент на тот или иной способ очистки движка. Вот лично мне симпатишнее так называемая "мягкая" очистка.

Присоединяюсь .. категорически!!! Ибо заполучить печатный каталог в Новосибе мне так и не удалось .. хоть и сильно старался ..

Синхронизатор .. из бронзово-ХЗ-умного сплава, который боиццо повышенного содержания серы в масле. Как уже говорил выше: 1 - не все трасмиссионки содержат такое убиенное количество серы .. надо внимательно читать описание и рекомендации самого производителя масла. 2 - не во всех раздатках сей синхронизатор ваще есть, хотя вроде как и числится .. Вот у меня - не оказалось .. и мне .. О УЖОС! .. приходится с 4H на 4L переключаться на стоячем авто .. а мог бы типо ехать ажно со скоростью 5 км/час. Зато со спокойной совестью использую именно соответствующую трасмиссионку вместо шибко рекомендованного двигательного масла .. почти 500 тыс км - полет нормальный.

ДА .. есть .. но если заглянуть унутрь такому агрегату, станет ясно - а собственно почему ..из-за какой конкретно железяки мануал дает такие рекомендации! А бывают и ваще комичные случаи - и железяки то нет, а рекомндация в мануале - есть! В данном случае в мануале было бы правильнее написать "не все трансмиссионные масла пригодны для данной трансмиссии" .. и это бы не исключало, что есть и пригодные трансмиссионные масла .. но уже рекомендованные самим производителем масла. И уверяю вас, такое трансмиссионное масло в коробке даст фору 100 очков маслу двигательному.

Гы-ы-ы Мне как-то попалась статья в "за рублем", где было сказано, что в автоматических коробках при движении задним ходом гидротрансформатор и планетарный редуктор начинает вращаться в обратную сторону .. сурьезно так .. со знанием дела. ИМХО .. не тот вы выбрали себе источник информации. Уж если бы и должен был прозвучать подобный совет, то не в плане "к любому трансмиссионному маслу .. добавить любое двигательное" .. а хотя бы что-то типа "к трансмиссионному маслу ХХХ мона добавить не более YYY процентов двигательного масла ZZZ" .. с указанием конкретных марок продуктов .. вот тогда еще куда ни шло! .. а так - просто безответственная болтовня из серии "пальцем в небо".

Чё то не видел я у нас такого мужика с бородой .. сурьезный зы. А где можно будет увидеть весь ассортимент? Название конторы .. явки .. адреса

ИМХО .. сие настораживает! .. ибо упомянутое масло = одно из наименее "жрущихся" .. опасаюсь, что просто заменой масла на более вязкое или в этом роде не поможет уменьшить жор .. следует задуматься над ремонтом двигателя. Какая сейчас компрессия? нет ли некоторого завышения по сравнению с мануалом на данный авто? Если компрессия окажется выше на 1-1,5 очка - не сомневайтесь .. кольца работают на "мокрую" и этот вопрос уже требует более вдумчивой диагностики.

Вопрос ко мне что ли ?! Не увидел в своем сообщении призыва использовать "литол и т.п." ... Из упомянутых мною смазок .. только одна .. под номером 3 .. не является смазкой прямого узкого "тормозного" назначения, а действительно является универсальной смазкой. Но данный продукт был выбран опытным путем из всей линейки Шеврона. Спрашиваю еще раз: где тут призыв использовать просто литол? да еще и "т.п."? Просто у нас в городе, например, спец смазку от ЛМ найти достаточно сложно .. практичеки не реально .. а вот продукция Шеврон есть на каждом углу .. вот я и упомянул его как вариант замены. В качестве энергичного заключения .. в общем и целом - не навязываюсь .................

1) Несомненно, спец.смазка для суппортов от ЛМ = весьма достойный вариант .. как и говорил выше - сейчас использую именно такую. 2) Зачастую в дорогих наборах тормозных колодок .. в комплекте .. уже есть противоскрипные пластинки, пружинящие скобки и пакетики со спец. смазкой 3) Из смазок общего назначения .. выбрал вот такую (см.картинку) .. проверено на практике .. не сохнет и все такое прочее ..

https://forum.liquimoly.ru/index.php?showto...12248&st=20

Для смазки направляющих болтов .. + также наружние противоскрипные пластины .. использовал смазку ЛМ .. как тут написано: синя/голубая .. и из пакетика 10 гр, и тюбик прикупил .. вот только спрей не пробовал. Результат все равно один = работает отлично .. о загустевании и речь не идет .. избавился от подклинивания суппортов .. даже расход бензина немного уменьшился .. примерно на 0,5 л. Касательно количества смазки : там все равно лишнего на натолкать! .. хоть весь тюбик в полость направляющего болта запихай - все равно ведь до установки суппорта надо взять сам болт и до конца его вдавить .. лишняя смазка вся выдавливается .. все, больше ничего добавлять/смазывать не надо .. просто поставить суппорт.