AnM

1) Не думаю, что должна случиться какая-то революция в плане мощности. Для меня важно было подобрать масло, которое просто хорошо защищает двигатель. Способ подбора = исключительно эксперимент, ибо красивых слов понаписано на любом масле. Экспериментировали наавто, подготовленных для гонок .. победил молибден .. причем даже в соперничестве с синтетикой. Раньше через макс 5 гонок - движок на перебор .. а на молибдене уже позади 17 гонок .. А касательно мощности, если стоит такая задача, упор надо делать не на масло, а на настройку топливообразования + фазы + карта зажигания .. ну т.е. все то, что в конечном счете приведет к горению. 2) ER пробовали .. даже были некоторые положительные результаты .. но без особых чудес. А как стал появляться ER сомнительного качества - решили не рисковать. Тем более, что молибден дал лучшие результаты .. не думаю, что молибден нуждается в дополнительной помощи. Тем более, учитывая механизм работы таких препаратов, как ER (замещение локально перегретых "неровностей" металла на парах трения) ... есть опасение, что молибден просто лишит ER объектов воздействия .. и вообще никакого эффекта не будет. То что на молибдене у меня двигатель стал холоднее - факт .. вместо обычных 94-95 градусов имею 86-87, как иположено по мануалу на мой двигатель. А вот это "похолодание"- к слову сказать - дало немного дополнительной тяги. Знаете ?.. есть такой эффект - в сильную жару двигатель тянет немного хуже, чем в прохладную погоду .. так вот на молибдене такого эффекта практически нет.

Я хоть и не ЛМ, но имею личный опыт именно по маслу ЛМ-молибден. 1) Да 2) Да 3) Нет 4) Срок службы вашего двигателя продлить можно только грамотной эксплуатацией .. это весьма развесистое понятие .. и качественное масло - только один из факторов. Гораздо быстрее ваш двигатель убьет не качественное топливо, например. 5) Про лето - запросто .. ограничений не обнаружил. А вот про зиму - пусть меня закидают тапками представители ЛМ , но не согласен я с прозвучавшими по соседству цифрами, что до -30 и даже ниже заводка движка будет гарантированно уверенной и безопасной. Обычно на поверхности лежит цифра - темп застывания .. и цифра эта типа - 30 или даже ниже. Сие обозначает, что при этой темп вы сможете долить масло из канисты в двигатель .. ибо в канистре будет все-таки нечто жидкое, а не силидол. А для безопасной заводки двигателя необходима несколько другая цифра = темп прокачки. Масло должно быть не просто жидким, а нестолько жидким , чтобы при первом толчке двигателя масло было гарантированно подано до самой дальней точки системы смазки .. например дальней шейки распервала. И вот тут минимальная темп все-таки значится порядка -22/-24 градуса .. ниже уже есть явные признаки масл голодания при холодной заводке .. например - стук гидрокомпенсаторов. 6) не скажу определенно .. зависит от качетва топлива. Могу только по опыту - подготовленные 1500 см куб восьмерки на качетственном бензине на молибдене гоняют по кругу на оборотах 5000 .. и не 5 минут .. износа движка не замечено. 7) 5000 = весьма комфортный интервал .. можно даже растянуть удоволствие до 7000-8000 .. по состоянию масла.

1) Залегли маслосъемные кольца по причине не удачного выбора масла .. молодой был ишшо и маниакально верил, что 5w50 лучше ... по этой же причине пришлось немного повоспитывать шейки распредвалов .. усадить их в постели по-новой .. ибо уже болтались местами. 2) Нет .. а зачем что-то промывать, если двигатель идет в полную разборку? .. руками все отмоется .. лучше некуда .. средство типа какая-нить там "Чистая плита" и т.п. рулит .. ну а про 2 мм канал в поршне для смазки пальца поршня - и говорить не приходится .. забит наглухо! .. и никакими промывками этот канал не отмыть! .. только врукопашную малесеньким сверлышком. 3) Нет .. таким двигатель не был .. даже на синтетике имело место некое накопление грязновастого "силидола" пр. гадости в различных "интимных" местах. 4) По началу 10w40 фирмы JB German Oil .. потом - LM. LM оказалось способнее. 5) Да .. 6VD1 DOHC 6) Нет .. даже вот так = НЕТ !!!

Да .. рассекретили меня .. выхожу из тени Можно, наверное, даже аватарку залить .. А вот встречный вопрос: а это не Ваш ли палец из мотоциклетной каски появился на 4х4 ?

Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать .. тем более такую брехню, как "сказ про горы молибдена". Масло 10в40 молибден .. круглогодичное использование .. общий пробег авто = почти 500 тыс.км. .. пробег на этом масле 50'000 км .. замена масла через 5500 км (ну .. вмешательство /ремонтик не большой был .. вот и немного подстраховался с заменами масла) .. сейчас перехожу на интервал 8000 км (одометр = в милях .. вот и удобно через 5000 миль авто обслуживать )

Определитесь .. плиз .. что вас интересует. "Застынет" и "не прокачается" = не одно и то же. 1) Круглый год .. Новосибирск .. но авто оборудован предпусковым подогревателем Вебасто .. ибо двигатель 3,2 литра .. пробег почти 500 тыс.км. .. и при темп ниже -25 уже есть большой шанс не завестись .. Интервал замены первые 15000 км был = 5000 км .. ибо двиг был после небольшого ремонта .. Сейчас перешел на интервал 8000 км .. с добавление стабилизатора вязкости после 5000 км. 2) 50 тыс км 3) Самый чистый двигатель за все годы эксплуатации. Даже намека на загрязнение нет .. а уж я точно знаю - сколько там "интимных" мест! :) 4) Запросто! Некоторые мои знакомые так и поступают .. негатива не замечено. Ну и как говорится .. "вообще": мои впечатления от использования 10в40 молибдена - самые положительные. Есть целый список параметров в работе двигателя, кроме "грязный / не грязный" внутри, которые сильно зависят от качества масла .. особенно это можно отследить на современных авто с компьютерным управлением двигателем и коробкой. Такие параметры, как момент вращения на определенных оборотах, работа ЕГР, сухость/мокрость колец .. и т.д. видно только на сканере .. Так что смело лейте молибден! не прогадаете!

Во всех случаях, когда речь идет о высокофорсированных .. и т.д. .. это про пары трения типа шейка/вкладыш .. или цилиндр/юбка поршня + кольцо .. но не про камеру сгорания. По идее в камере сгорания излишков масла вообще быть не должно .. или предполагается, что этого масла в камере сгорания ничтожно мало. Но даже такое мизерное присутствие масла в камере сгорания учитывается разработчиками .. и среди прочего они озабочены безопасным сгоранием масляной пленки на стенках цилиндра. Но вы ведь пошли своим путем... Заставили двигатель работать на "медленном" и горячем топливе, которое зачастую дожигается уже "вдогонку" поршню. Не хочу тут развозить длинные теории про особенности работы на газу .. ибо опасаюсь стать причиной очередного противостояния и споров типа "бензин или газ".. А вы еще вдогонку хвалитесь, что раскручиваете двигатель до 4000 оборотов .. а это вообще на газу чревато выгоранием верхней части цилиндра .. вплоть до появления "ступеньки"! Так что делайте выводы самостоятельно ..

Эксплуатация на газу автомобиля, который изначально для газа не был спроектирован - это уже само по себе не так просто! А есть ряд автомобилей, на который вообще нельзя установить ГБО без явных последствий для "здоровья", даже ГБО 4-5 поколений .. из-за особенностей управления двигателем и коробкой. Ну да сейчас не об этом.. Все-таки есть на белом свете авто, которые изначально проектировались на 2 вида топлива: бензин и газ. Например есть такие у Вольво. И авто производитель строго предписывал эксплуатацию своего авто на газе на СПЕЦИАЛЬНОМ типе масла. Одним из основных отличий газа от бензина является то, что газ несомненно горячее бензина и горит медленнее .. и масляная пленка на стенках цилиндра может быть уничтожена таким температурным воздействием .. вот по-этому я вам сразу и сказал (учитывая что специальное масло .. типа вольвовского .. вы все равно не достанете) выбирайте масло с большей способности противостоять сгоранию .. а это обычно масла попроще.. ибо в дорогой синтетике наоборот - стремятся понизить темп. сгорания .. чтобы меньше коптить и легко сгорать от минимального неминуемого попадания в камеру сгорания. Так что если у вас все пока нормально работало на п/с w50 - оставьте все как есть. Вашей машине и так не сладко приходится. А комментарии установщиков ГБО касательно отсутствия ограничений по маслу - имхо - просто от не желания интересоваться технической стороной вопроса. "Авто ведь едет .. ну и славненько!"

Если не секрет .. то по какому конкретно показателю не подходит? И если уж вы катаетесь на газу ... то не гонитесь за сильно дорогими/крутыми маслами .. из-за того, что газ изначально "горячее" бензина" вам предпочтительнее масло с более высокой температурой воспламенения .. а это обычно как минимум не синтетика.

У меня скоро нервы сдадут .. глядя на подобные сомнения .. практически в каждом 2-м топике. Интересно .. а вот если вывесить на главной странице форума .. вместо одной из фото .. объявление красными буквами .. типа "молибден не вредит двигателям!" .. меньше будет топиков все про одно и то же?

Эх .. жаль, что я опять в категорию "большинство" не попал.. Судьба-злодейка..

Нужны! Хотя бы в кратце... Можно по секрету . Или ссылочку на умную статью. И вот это слово ... "сольвентный" ... тоже бы хоть пальцем показать.. А то у нас на 4х4 уже до молярных масс дошло...

http://toyota-club.net/forum/index.php?page=srchresult в строке набрать "раскоксовка водой" вывод информации удобнее в виде дерева... Слишком противоречивые мнения...

Не правда. Вопрос перехода/не перехода на другое масло зависит не от пробега - как такового - а от состояния двигателя и его возрастных болячек. Если сейчас у вас все нормально, негативных симптомов не наблюдается, то лучше вспомнить поговорку: "Не мешай машине работать!" :D

:D :)

Согласен с вышесказанным. Сведения, которыми располагаю, тоже говрят о том, что полный отказ от прогрева = плохо, но и чрезмерное увлечение "прогрев до полной темп" = тоже плохо. Причем даже не про экологию речь, а про здоровье мотора. НО - бывают дополнительные условия, которые способны вносить свои коррективы в процесс прогрева авто. Например - авто с автоматом, а еще веселее - с вариатором. До тех пор, пока прогревочные обороты не опустятся до холостых - включать передачу не желательно. Подчеркиваю = не смертельно (раз - второй - третий по необходимости сдернуть авто можно), но в постоянной эксплуатации лучше таких рывков избегать. И успокаиваются обороты хх - это я уже вам, уважаемый Борода - к сожалению гораздо дольше, чем через 2-3 мин на -20 град. На моем авто, например, на это уходит примерно 7-8 минут, "и ни куда (3 раза) мне от него не детца" - как поется в одной песне. :)

Большое спасибо! Так и сделаю. З.Ы. Мы как-то с вами общались на предмет возможности использования масла 10w60 в движках с протяженной масляной системой... Кстати, из рекомендаций на мой двиг на сайте это масло так и не убрали... :( Попробовал 10w50 молиген. К сожалению вынужден признать, что и этот вариант не подходит для 6VD1 (3,2л бензин Исузу, Опель, Хонда). Причем даже на таком "многозазорном" движке с 450 тыс.км., как мой. Тривиально не хватает прокачки на холодную - головы гремят, гидрики долго не успокаиваются и так далее по списку... Откатался 3000 км и слил без сожаления. Сейчас вернулся на 10w40 молибден, только теперь не JB German, а LM. Могу уверенно заявить - у LM результат лучше! Двигатель практически сразу затих на всех режимах. Звук гидриков даже на холодную отсутствует полностью. Если так дальше пойдет, то я лишусь запланированного "развлечения" с движком на каникулы. :D :D ибо нечего без особой нужды в головы лазить. С натступающими праздниками! Сори за офф.

Неужели такой сложный вопрос?

Добрый день! Надеюсь, что не утомил вас своими вопросами.. Потерпите немного - скоро количество перейдет в качество!.. Уважаемый Борода, прошу ответить именно Вас... Присматриваюсь к присадке Visco Stabil 1996. Правильно ли я понимаю, что данная присадка влияет на поддержание вязкости горячего масла на несколько более высоком уровне, чем просто чистого подработанного масла?.. Я это все к чему.. Внимательно посмотрел характкристики интересующего меня масла 10w40 молибден. У нового масла вязкость = около 16,0. Далее написано, что после 30-ти циклов нагрева/охлаждения вязкость станет = 12,5. В конечной таблице указана величина 14,4 , но теперь понятно, что это просто средняя величина. Вязкость нового залитого масла меня полностью устраивает - и на холодном двигателе достаточная текучесть, и на горячем - хорошее давление. По мере старения, действительно, появляется некоторое желание немного вязкость поднять. Если через 1-1,5 месяца после замены масла (ориентируясь на показания давления масла) я добавлю указанную выше присадку - у меня должно увеличиться давление на горячую? Т.е. по этому параметру удастся немного вернуть маслу молодость? Не приведет ли это еще и к изменению параметров на холодном масле? (Просто в случае с пожилыми гидриками надо быть более осторожным). Совместима ли эта присадка с маслом 10w40 молибден? Хотя в инструкции написано, что присадка универсальная, но все-таки лучше переспросить.. С уважением, AnM

1) Извините, конечно.. А еще есть рекомендации из категории "желательно, но не обязательно"? 2) Давая столь уверенные советы по частому применению промывки, вы ведь должы отдавать себе отчет о всех аспектах такого мероприятия... Остаточное количество масла после сливания (и без всяких издевательских кавычек) через пробку+фильтр = один из таких важных аспектов. У разных движков этот показатель свой. И принебрегать этим в данном случае нельзя. Если мне и приходилось применять промывку, то в случае реальной необходимости. Это видно по отложениям внутри двигателя под крышкой клапанов например, нагару на поршне - достаточно свечку выкрутить, в отверстие засунуть световод и просто посмотреть глазами, и т.д. Более того, после замены масла на новое, проехать на этом масле желательно не полный километраж, а ограничиться существенно меньшим. Тут видно будет по состоянию самого масла. А вот уже 2-я замена позволит кататься по полной программе.

Откуда такая уверенность? - Промывка обладает агрессивными свойствами? Скорее всего = да. - Сколько масла остается в двигателе после сливания через пробку+замена фильтра? Лично у меня в движке остается ровно 0,5 литра. Сухая заливка = 5,9, при замене масла+фильтр можно залить 5,4. - частично оставшаяся в двигателе промывка потеряет свои агрессивные свойства? Кто конкретно и четко это прогарантирует?! Так в чем же тогда смысл такого частого использования промывки? Может быть ограничиться применением промывки при действительно острой необходимости?.. При переходе на другое масло, или перед применением спец.присадок - о чем явно рекомендовано в инструкции. А тут человек использует весьма качественное масло, в характеристиках которого и так много всякого указано, в том числе и про борьбу с загрязнением. Сроки замены масла = весьма комфортные. Так зачем же каждый раз мыть движок?

5w30 вязкость при 100 град = 12,5 мм2/с 10w30 вязкость при 100 град = 12,0 мм2/с

1) Возможно. Дело было ишшо 2 года назад и мы пробовали первое НС масло 5w40 в линейке JB. 2) Про потение я не говорил... Таких вариантов в моей конюшне не бывает!.. Речь не об этом. Даный белесый силидол наблюдался в трубках сапуна внутри. Создавалось такое впечатление, что с горячего низа двигателя поднимается что-то вроде испарины, которая осаждается на более холодных выступающих трубках и ... так там некоторым слоем и остается. Внешние симптомы = как у самой обыкновенной минералки. Кстати, именно в то время (да и по сей момент) в инете полно споров, типа "А является ли вообще НС синтетикой ?!" Есть некоторые эксперты, которые пытаются доказать, что называть НС синтетикой в корне не верно и все это лишь реклама. 3) Спасибо. Буду знать. По крайней мере, на своих опытах с гоночными движками было замечено, что та же 5w40 НС не хуже уже понравившегося 10w40 молибден. А в разгон двиг идет даже лучше...

То есть, если опустить теоретические дебри о синтетике (про которые никто и не спрашивал !!) выбирается вариант ответа №1 = для таких вредных как AnM

Нифигасе как вы ловко от ответа ушли!.. :) Я же спрашивал: А зачем ваще делать минералку (к тому же не такую уж и дешевую) если синтетика по всем показателям во всех условиях однозначно лучше?!.. А касательно НС - извините - это так ГидроКрекинг называется? Пробовал я масло 5w40 НС... Не Айс!.. По температурным показателям вопросов нет - текучесть и все такое. Но зимой все-таки это масло свою сущность проявило = из сопуна и пр. дырок, что напрямую связаны с картерными газами, наблюдалось наличие сопливой консистенции, как у самой что ни на есть обыкновенной минералки. И способы борьбы с этим явлением у народа, как в дедовские времена = зимой фуфайка на мотор :D Тогда уж лучше синтетика. имхо.